L’orage aidant, la nuit commence à tomber mais la journée est loin d’être terminée. Des porteurs ont acheminé jusqu’au village un groupe électrogène et une sono en vue de la cérémonie nocturne de tuerie des insectes visibles et invisibles. C’est un rituel qui consiste à danser et à chanter pour débarrasser le bâtiment de tous les insectes susceptibles d’en compromettre la longévité. Cela se passe après le repas du soir, et peut durer toute la nuit. C’est suivant la quantité d’essence dont on dispose pour alimenter le groupe électrogène. N’étant pas remis de la journée de marche de la veille je décide de recourir au comprimé magique que nous avait prescrit notre docteur pour bien dormir dans l’avion car j’ai bien besoin d’une vraie nuit de sommeil.

Je dors du sommeil de l’enclume et me réveille le lendemain comme si rien ne s’était passé. Après qu’on m’ait raconté l’agitation de la nuit je constate que le comprimé magique, que j’essayais pour la première fois, est vraiment d’une efficacité à toute épreuve. J’ai dormi dans la salle de classe où ont eu lieu les festivités, la sono à fond et les gens en délire.

Vers 3 h 30 du matin plus d’essence. Il pleut des cordes mais qu’à cela ne tienne, un des porteurs qui n’a pas envie que la fête s’arrête part dans la nuit avec le bidon d’essence vide et le rapporte plein trois quarts d’heure après. Et la fête recommence jusqu’à ce que le groupe électrogène s’arrête à nouveau. Mais là il commence à faire jour et le teufeurs vont se coucher. Je n’ai absolument rien entendu. Je me dis qu’un demi comprimé aurait sûrement suffi.

Après les adieux et les remerciements protocolaires nous repartons pour le village suivant. Nous avons une école de 4 classes à inaugurer à Andraitokonana, où nous attend un zébu nettement plus gros que celui d’hier.

Il est attaché à un piquet à côté de l’école. Cette photo nous montre l’importance du terrassement qui a été réalisé, à la main bien sûr, pour construire l’école.

Contrairement au premier sacrifice, celui-ci s’est fait sans brutalité. Nous en sommes très reconnaissants à Maurice dont les consignes ont été respectées. Nous ne refusons donc pas l’honneur qui nous est fait de nous servir les premiers des meilleurs morceaux. Il s’agit du foie et de la bosse de l’animal qui, après avoir été débités en lambeaux sont déposés directement sur le feu.

La bosse a été découpée avec la peau et les poils mais les flammes carbonisent l’ensemble et le résultat est étonnant. Le foie est lui aussi délicieux et j’en mange de bon cœur.

Nous devons passer la journée sur place, ce qui nous laisse du temps libre. L’après midi une cérémonie évangéliste est organisée en notre honneur au temple du village, 100% protestant. À côté de l’autel se trouve l’estrade où a lieu le « spectacle ». Une trentaine de jeunes chantent et dansent des chansons auxquelles nous ne comprenons rien mais qui, nous dit-on, ont été écrites en l’honneur de notre visite. Le temple est archi plein, la chorale chante à tue tête et le « public » chante, crie et applaudit. Cela ressemble beaucoup plus à du négro spiritual qu’à un office religieux.

À la sortie du temple je me rapproche de madame Ravaoarisaoa, la chef de Vohitandriana, le village dont le temple est à ciel ouvert. Je regarde avec elle la façon dont sont appareillées les pierres du mur du temple. Ce sont des pierres tendres liées à la terre mais bien appareillées. Madame Ravaoarisaoa comprend tout de suite qu’avec cette technique de construction il faut beaucoup moins de ciment qu’avec la technique utilisée pour la construction des écoles. Elle me redit qu’elle compte beaucoup sur nous pour que son village ait à nouveau un temple. Le spectacle auquel nous venons d’assister nous convainc de l’importance pour ces populations de disposer d’un lieu de culte digne de ce nom. Je lis tant d’espoir dans son regard que je suis submergé d’émotion. Elle me fournit une preuve de plus de ce que représente Babakoto pour eux.

De retour à l’école je discute longuement avec René, un des conseillers de Maurice, de la façon dont sont construits les murs. Il m’encourage vivement à rencontrer les maçons pour en parler avec eux.

Le lendemain, jeudi 1er décembre, départ pour Fempina. Avant de quitter le village nous sommes informés qu’une femme s’est blessée en glissant sur un rocher lors du transport du ciment. Sa jambe est infectée et elle a de la fièvre. Nous lui laissons les médicaments dont nous disposons pour soigner sa jambe et disons à Maurice qu’elle doit se reposer. Il nous répond que son état ne la dispense pas de nourrir ses enfants et qu’elle doit donc travailler. Nous lui donnons 5000 A pour compenser les quelques jours durant lesquels elle est immobilisée.

Notre trajet nous donne droit à quelques beaux paysages, dont des rizières en terrasses, preuves du travail dont les gens sont capables pour se nourrir.

Quand les dénivelés sont trop importants des escaliers sont aménagés pour passer d’un niveau à l’autre.

Il vaut mieux ne pas avoir le vertige car il n’y a pas de rambardes pour se tenir. Le franchissement des rivières se fait aussi sur des ponts du même genre.

Nous arrivons vers midi près d’une cascade ou les embruns nous font le plus grand bien.

Nous en profitons pour faire une pause pique-nique avec les morceaux de zébu qui nous ont été offerts à Andraitokonana. Nos porteurs se chargent de la cuisson, à même les flammes.

Nous prenons le temps de nous reposer un peu car il n’y a pas urgence, le prochain zébu à faire les frais de la tradition locale ne sera sacrifié que demain matin. La seule contrainte à ne pas négliger est la probabilité d’un bon orage avant la fin de l’après midi. Nous reprenons donc la piste avant que le ciel ne se charge trop. Un peu plus loin nous croisons un couple d’orpailleurs au travail, dans le lit de la rivière.

Le mari, muni de sa pelle monstrueuse creuse le fond de la rivière et déverse les alluvions dans la battée de sa femme qui, parfois, trouve quelques paillettes.

Nos bouteilles d’eau sont vides et il nous tarde d’arriver à destination pour les remplir. Arrivés à Fempina, la source étant un peu éloignée nous faisons le choix, avec Mark de faire marcher le commerce local en allant dans une petite case que nous avait enseigné Martial pour acheter de l’eau minérale et du Coca. Le prix annoncé par la marchande nous fait sursauter puis préférer souffrir de la soif quelque temps de plus. Mauvaise pioche. Nous décidons de faire un passage rapide au terrain de foot pour faire acte de présence car Maurice y est parti depuis déjà un bon moment avec les notables du village. Nous allons juste dire bonjour et filer à l’anglaise pour récupérer nos bouteilles vides, les remplir à la source, y mettre les comprimés désinfectants et enfin boire un coup. Un match de foot se termine. Deux autres équipes sont en train de se former: les jeunes contre les enseignants. Il manque deux enseignants. On nous sollicite, Mark et moi pour compléter l’équipe. Difficile de refuser. La partie commence et nous découvrons les règles locales: le hors-jeu n’existe pas et le talus est un partenaire de choix, façon billard. Il n’y a pas touche tant que le ballon revient sur le terrain. Notre équipe gagne mais nous ne prétendrons pas que c’est grâce à nous. Mark et moi avions la même hantise pendant tout le match: écraser les pieds de nos adversaires qui jouaient tous pieds nus alors que nous avions nos grosses chaussures de marche.

Dés la fin du match je me précipite à la source et bois sans prendre le soin de désinfecter l’eau. J’ai la bouche et la gorge sèche, je n’en peux plus. Je sais ce n’est pas prudent mais j’ai survécu.

De retour au village je rencontre comme convenu les maçons au pied de murs de pierre en construction. Les pierres sont posées verticalement de chaque coté du mur et non à plat et ne se croisent à aucun moment. L’espace vide au milieu du mur entre les deux empilements de pierres est rempli de mortier et de gravats mais rien ne relie les deux cotés du mur.

Je leur montre comment, en posant les pierres à plat on les fait se croiser d’une couche à l’autre, tant dans le sens longitudinal que transversal du mur. Ils sont très attentifs et comprennent très vite ce que je leur explique. Je leur fais part de mes réserves quant à la possibilité de mettre en pratique ma méthode avec les pierres dont ils disposent, à mon gout très mal taillées. L’idéal serait de se rendre à la carrière pour voir avec les carriers comment extraire des pierres plus plates et plus larges. Mais on me dit que la carrière est trop loin et que notre emploi du temps ne permet pas une telle escapade. Dommage. Je prends congé des maçons et retourne à l’école rejoindre le reste de l’équipe. Peu de temps après, René, le conseiller de Maurice, que je n’avais pas vu depuis un moment vient s’assoir à côté de moi et me dit qu’il vient de discuter avec les maçons qui tiennent à ce qu’il me fasse part de leur reconnaissance. Ils ont très bien compris qu’en bâtissant les murs comme ils le font il suffirait de planter une barre à mine verticalement au milieu du mur et de tirer dessus pour le partager en deux dans le sens de la hauteur.

Le repas du soir est servi à plus de 23 h après quoi débute la tuerie des insectes. Je ne prends pas de somnifère mais m’endors quand même et rate la soirée. La marche en montagne et le  match de foot ont fait leur effet.

Vendredi 2 décembre. Réveil 6 h 30. Nous devons assister au dernier sacrifice de zébu et à l’inauguration de l’école. Nous espérons que ce sera fini de bonne heure car notre plus long trajet nous attend. Ça commence mal. À 8 heures du matin le zébu n’est pas encore attrapé. Et comme s’il savait ce qui l’attend il n’est pas du tout décidé à se laisser faire. À 10 heures ses poursuivants ont réussi à lui passer une corde autour des cornes et une à une patte arrière mais le bovidé s’est réfugié dans la rivière et n’a pas du tout envie d’en sortir. Ce n’est qu’à 11 heures passées qu’il finit par arriver devant l’école. Le temps nous parait long mais vers midi l’animal est entièrement débité. Commencent alors les discours d’inauguration, danses et chants habituels. Il est 13 h 15 quand le ruban est coupé. À 13 h 30 les danses autour du chapeau posé au sol pour recueillir les dons s’éternisent pendant que les nuages s’épaississent. À l’exception de Mark qui se plie gentiment à tout ce protocole nous commençons tous à nous impatienter sérieusement. Après la fraicheur matinale durant laquelle il aurait été agréable de marcher nous avons vu apparaitre vers midi un soleil ardent et vers 13 h une moiteur qui nous promet de beaux orages. Nous finissons de préparer nos bagages pour pouvoir partir au plus vite dès que nous y serons autorisés mais nous n’avons pas encore mangé. Nous avons 20 km à parcourir et un des enseignants me dit que certaines pentes en terre ne peuvent être franchies sous la pluie car trop glissantes. Nous passons à table à 14h, repas terminé à 14 h 30. Seul Mark le végétarien a mangé du zébu. Vient ensuite la rédaction du cahier des charges pour terminer les travaux: toilettes, abords etc… Maurice le rédige et le lit dans les deux langues. Le contrat est signé par toutes les parties à 14 h 50. Mark est chargé des remerciements et de demander l’autorisation de prendre congé. Le discours de Mark, clair et concis dure moins de 3 minutes. C’est alors que s’ensuivent des discussions entre malgaches sur de multiples détails et je commence à me demander si on réussira à partir avant la nuit. Mais à 15 h Maurice décrète qu’on s’en va. Le ciel est bas et gris. Il est 15 h 07 quand nous démarrons. Martial et moi sommes décidés à marcher vite et surtout à ne pas laisser les marcheurs partir devant car ils ont nos vêtements de pluie et nos lampes frontales.  À 15 h 15 les premières grosses gouttes, 30 secondes plus tard le déluge. Je me retourne pour voir où sont les porteurs. Le cortège est assez loin mais je me dis qu’avec un peu de chance Wilson qui porte mon sac sera parmi les premiers. Quand tout le monde est passé et que je n’ai vu ni Wilson ni mon sac à dos je suis trempé et je commence à pester. Je suis résigné à attendre car je sais qu’il n’est pas devant et qu’il n’y a pas d’autre chemin. Je commence à m’inquiéter au point de partir à sa rencontre. Mes habits sont complètement trempés quand je l’aperçois enfin, au moment où l’averse commence à se calmer. Je sors mon poncho de mon sac mais je repars sans l’enfiler tellement je ruisselle. Heureusement l’eau n’est pas froide. L’averse s’arrête presque aussi vite qu’elle a commencé. Il est moins de 15 h 30 quand le soleil réapparait.

Le sentier s’est par endroits métamorphosé en torrent mais l’averse était très locale et quelques kilomètres plus loin les conditions redeviennent normales.

Nous marchons à vive allure et arrivons plus tôt que prévu à Antoétra. Il est 18h15 et il fait encore bien jour. Le parcours n’était pas si dur qu’on nous l’avait annoncé, mon genou droit ne me fait plus mal et notre condition physique commence à s’améliorer. Les premiers malgaches arrivent peu de temps après nous. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement car demain aura lieu la distribution des 1050 lampes solaires financées par Mark, les vignerons du Grenier St Jean et l’association Babakoto.

Nous faisons la connaissance d’Albert, 8 ans, qui nous fait promettre de venir chez lui demain matin voir le travail du bois que font ses frères et ses cousins. Et nous nous installons dans le gite d’Antoetra où nous nous préparons un bon plat de pâtes avec des ingrédients trouvés localement et cuisinés par Cathy.Voilà déjà une semaine de passée, nous allons passer notre dernière nuit à Antoétra après quoi nous nous dirigerons vers le sud.

À suivre…

Lors de la récolte certains grains ou certains épis tombent au sol, et peuvent alors être mangés par les rongeurs ou les oiseaux, ou peuvent germer et donner naissance à un nouveau pied de céréale. Le mois de juillet ayant été particulièrement humide et froid beaucoup de grains ont germé et se sont développés. Les grains qui germent en été ne donnent normalement qu’un pied chétif qui ne produit pas d’épi car les céréales d’automne ont besoin d’un minimum de froid pour initier la formation de l’épi. Il se trouve qu’en 2011 le triticale en question s’est particulièrement bien développé et a formé des épis au moment des vendanges, c’est à dire en septembre.

Le fait de former des épis à l’automne est déjà un phénomène exceptionnel pour une céréale d’hiver. Cela veut dire que la céréale s’est crue au printemps puisque normalement la formation de l’épi a lieu après les froids de l’hiver. Mais le plus étonnant reste à venir, car après la formation de l’épi il faut encore des conditions favorables pour que la floraison ait lieu, puis la fécondation des fleurs et enfin le développement des grains dans l’épi et leur maturation. Cela se passe à la fin du printemps et au début de l’été et demande suffisamment de chaleur et de soleil pour que la plante, grâce à la photosynthèse, nourrisse correctement les grains et que ceux-ci, après avoir atteint leur maturité, sèchent sur le pied pour pouvoir être récoltés.

Les conditions météo de la fin de l’année 2011 ont été si exceptionnelles que les grains de triticale tombés au sol au moment de la récolte ont réussi à produire des grains mûrs, ce qui veut dire que si on avait semé une céréale à la dose normale aussitôt après la moisson on aurait pu faire une deuxième récolte.

On voit sur l’image qui précède que certains pieds sont encore verts mais que la plupart ont atteint la maturité. Sur l’image suivante on voit l’épi mûr sur lequel les grains ont germé en raison des pluies de décembre et janvier

Ces photos ont été prises le 27 janvier 2012 mais auraient pu être prises un mois plus tôt. Les grains commençaient juste à germer. Si le climat exceptionnel que nous avons eu en 2011 devait devenir la norme on pourrait sérieusement envisager de faire deux récoltes  par an. On atténuerait ainsi le risque de pénurie, de flambée des prix et de famine dans certains pays. Nous n’en sommes heureusement pas là mais on pourrait au moins, si ça arrivait, trouver  un côté positif au changement climatique…

Comme vous êtes en droit d’en douter, nous sommes toujours vignerons et avons l’intention de le rester encore quelque temps, même si il y a de grandes chances que nous retournions sans tarder à Madagascar continuer à essayer d’apporter notre modeste contribution à cette association qui fait sur place un travail énorme, et à ce peuple si méritant pour qui un petit effort de notre part peut être salutaire pour eux.

On sait très bien que les résolutions que l’on prend en début d’année sont rarement tenues mais je vous fais part quand même d’une de celles que nous avons prises lors de notre voyage et qui nous engage à être moins tolérants envers les gens de notre entourage qui trouvent en permanence de bonnes raisons de se lamenter sur leur sort, de se plaindre des routes bloquées quand il neige, des impôts, du prix de l’essence ou de la queue trop longue en bas des remontées mécaniques. Essayons de penser de temps en temps aux veuves qui passent des journées entières pliées en deux, les pieds et les mains dans l’eau à travailler dans les rizières pour 1200 Ariarys par jour quand le kg de riz vaut 1500 A et qu’elles ont 6 enfants à nourrir. Surtout quand on sait qu’un euro vaut presque 3000 A.

Mais comme le dit le titre de l’article je voulais ce soir vous parler d’autre chose que de notre voyage, et vous redonner quelques nouvelles du Domaine. Et en particulier vous montrer les photos des nouveaux habillages, dont je vous avais déjà vaguement parlé.

Bien évidemment je vous mets en premier la photo d’une étiquette qui n’a pas changé puisque jusqu’à présent elle n’existait pas. La pie Colette Blanc 2010 a vu le jour à l’automne 2011 et complète la série pie Colette qui comprenait jusqu’à présent le rouge:

Et le rosé. Pour ceux qui connaissaient les anciennes étiquettes on peut dire que la différence se voit à l’œil nu…

Un nouveau venu, le Vieillefont Blanc. Il remplace (avantageusement bien sûr) le Mouthes le Bihan blanc sec.

Et pour compléter la série des blancs secs, l’inévitable Pérette et les Noisetiers, qui va changer d’habillage en passant du millésime 2008 au millésime 2009.

Le Vieillefont rouge :

Les Apprentis:

Et pour finir en beauté le moelleux qui n’avait pas de nom et qui s’appellera dorénavant « la Lionne et le Désert », du nom de deux de nos parcelles qui font particulièrement bon et qui appartiennent à Jean-Paul Mignard à qui nous devons énormément et sans qui nous n’aurions sans doute pas fait les vins que nous avons faits.

Tout ceci sera visible et dégustable lors de nos nombreuses prochaines sorties, à commencer par Millésime bio à Montpellier les 23-24 et 25 janvier dans le hall 12 stand 157, au Grenier St Jean à Angers les 28 et 29 janvier, à la Dive Bouteille au Château de Brézé les 29 et 30 janvier, puis à VINISUD les 20-21 et 22 février hall 12 Stand D 27. Si vous souhaitez recevoir des invitations pour ces différents salons n’hésitez pas à nous en réclamer.

S’ensuit le match entre les garçons qui se solde lui aussi par la victoire de Faliarivo. Normal il y a des instituteurs à Faliarivo et des institutrices à Vohitrandriana. Mieux que ça: même le chef du village est une femme.

C’est Madame Ravaoarisoa, ici à côté d’un des membres du conseil municipal dont elle fait elle aussi partie. Nous allons être invités, après le match de foot, à manger et à dormir chez elle. Le repas est comme d’habitude fait de riz et de poulet. Le jus de cuisson du poulet arrose le riz et l’eau de cuisson du riz est servie comme boisson d’accompagnement. Nous avons été à chaque fois très touchés par les efforts déployés pour nous recevoir le mieux possible. On nous a toujours proposé bière, coca, eau minérale, sodas, eau gazeuse et le traditionnel alcool de canne à sucre. On nous a toujours servi les morceaux de choix alors que les notables du village mangeaient les bas morceaux.

On voit ici la partie cuisine: un petit feu au centre de trois cailloux, sur lesquels on pose les différentes marmites rangées le long du mur. Il vaut mieux que le feu reste petit car tout est très inflammable, des nattes sur le sol au toit en bambous en passant par les murs en planches. Et surtout les maisons n’ont pas de cheminée. La fumée s’échappe comme elle peut par les portes et les fenêtres quand elles sont ouvertes, ou à travers le toit quand tout est fermé.

L’enfumage permanent des maisons se traduit par le noircissement du haut des portes et des fenêtres.

Vu notre nombre nous déclinons l’invitation à dormir et demandons à nous installer dans une des salles de classe. Cela nous est accordé de bon cœur, et Maurice peut ainsi profiter seul de la pièce et du lit qui en occupe un côté. Il nous signale au passage que c’est préférable pour nous car il y a souvent des puces dans les cases. Marion ne tardera d’ailleurs pas à s’en apercevoir à ses dépens: le lendemain matin elle est couverte d’énormes boutons et pense dans un premier temps à une attaque de moustiques. Mais vu le nombre de piqûres, l’altitude où nous sommes et la température de la nuit cette éventualité est vite écartée. Il s’agit bien d’une attaque de puces qui a du se passer la veille au soir pendant le repas.

Cette photo a été prise le surlendemain, alors que les symptômes avaient déjà bien diminué.  Au cours de son périple dans les villages après notre départ elle aura la désagréable confirmation qu’elle a une cote énorme avec ces petits animaux.

Au cours des différents repas, et au delà des discours de bienvenue, échanges de remerciements et autres compliments, parfois un peu longs qu’impose le protocole traditionnel, nous sommes informés de la réalité de la situation sur place. Pas toujours brillant. On nous apprend par exemple qu’il devient de plus en plus difficile de conserver ses zébus. Des bandits armés viennent les voler jusque dans les villages, y compris en plein jour au nez et à la barbe des villageois qui n’osent s’interposer, craignant les armes des bandits. Les paysans sont très attachés à leurs zébus mais ne veulent pas risquer la vie des habitants de leur village pour sauver leurs troupeaux. Nous sommes atterrés par cette nouvelle, révoltés même. Maurice nous explique que les gens de sa commune sont d’un tempérament pacifiste et qu’il ne les imagine pas prendre les armes pour affronter les bandits. La discussion s’engage sur les moyens envisageables pour enrayer ce phénomène. Le système qu’ont trouvé les villageois étant pour l’instant de parquer le troupeau (il ne reste que 10 zébus pour tout le village) dans des endroits très difficiles d’accès, loin du village. Maurice nous raconte que quelque temps avant un voleur de zébus avait été surpris et tué par les habitants d’un des villages d’Antroeta. La mère du bandit a porté plainte en disant que son fils était parti pour ce village et n’en est pas revenu. Une enquête a eu lieu et 7 paysans sont allés en prison, dont le chef du village. 2 sont ressortis mais 5 y sont encore. Peu de temps après le village était détruit, incendié par les complices du bandit en guise de représailles. Les villageois, terrorisés, semblent résignés à se laisser déposséder de leurs troupeaux.

Nous allons nous coucher mais avons, malgré la fatigue, du mal à trouver le sommeil, tracassés par ce que nous venons d’apprendre. Le bruit de la pluie tropicale sur les tôles ondulées de l’école est assourdissant. Mais la journée que nous venons de passer finit par avoir raison de ces obstacles au sommeil et nous sombrons pour une bonne nuit réparatrice.

Nous nous réveillons tôt et après un petit déjeuner fait de café et de riz nous prenons le départ pour Tanambao où nous devons inaugurer la nouvelle école. Maurice nous suggère de rendre visite avant de quitter le village à deux familles particulièrement pauvres pour leur donner des vêtements apportés par les Angéli. Une des deux familles vit dans une case de moins de 2m sur 3 faite d’un tressage de bambous et dont la porte est cassée. Deux sœurs. Une veuve mère de 6 enfants et une mère de trois enfants dont le mari est parti vivent à l’intérieur. Les deux sœurs paraissent avoir entre 20 et 30 ans et tous les enfants moins de 10 ans. La plus jeune des sœurs, assise par terre est en train de tresser du papyrus pour confectionner un chapeau traditionnel qu’elle maintient avec ses pieds. Elle semble très émue de notre présence. Elle essaie de continuer son travail mais ses mains tremblent et elle n’y arrive pas. Elle ne relève pas la tête. Maurice cherche dans le sac des habits pour jeunes enfants mais n’en trouve pas. Les habits de petite taille peuvent convenir aux mamans mais sont trop grands même pour les plus grands des enfants. Les larmes me montent aux yeux face à une telle pauvreté. Je repense aux pleins sacs de vêtements devenus trop petits pour nos enfants que nous aurions pu apporter si nous y avions pensé. La plus jeune des sœurs reste penchée sur son ouvrage, sans parvenir à travailler. Au moment de sortir de la case je vois les larmes couler sur les joues de Cathy et les yeux de Marc tout rouges alors que pour une fois ce n’est pas la fumée qui les irrite. Je quitte cet endroit la gorge serrée et le cœur rempli de larmes, en culpabilisant de ne rien pouvoir faire de plus.

Quelques mètres plus loin nous faisons une halte au temple où est célébré tous les dimanches l’office religieux.

Vous ne rêvez pas. Les chevrons posés sur les cailloux font office de bancs alors que la tôle et le pupitre sont réservés au pasteur. Le temple n’a jamais été achevé faute de moyens. Les pignons, après s’être écroulés ont été reconstruits deux fois et sont en train de s’écrouler pour la troisième fois. Tous les murs prennent l’eau et commencent à se fendre en deux. Là encore nous discutons de ce que nous pourrions faire. La chef du village nous dit que les maçons ont évalué à 40 le nombre de sacs de ciment nécessaires pour reconstruire les pignons mais qu’à 25 000 A le sac ce n’est pas envisageable pour son village. Cela ne fait pourtant que 360 €. Nous sommes moins optimistes et pensons que vu l’état des murs ce n’est pas avec 40 sacs de ciment qu’on peut terminer le bâtiment et le consolider. Madame Ravaoarisao nous dit que la reconstruction du temple, pour ce village à plus de 90% protestant est la priorité absolue. Nous nous engageons à réfléchir à ce que nous pourrions proposer.

Quand nous quittons le village il est 8 h passé et une horde d’enfants nous suit en chantant. Nous devons être à Tanambao avant midi pour inaugurer la nouvelle école car le sacrifice du zébu ne peut pas se faire l’après midi.

Après les pluies d’hier soir et de la nuit le temps est en train de bien se dégager.

À certains endroits inaccessibles subsistent quelques morceaux de forêt primaire.

Heureusement il n’y a pas que des passages difficiles. À certains endroits des marches ont été creusées dans le rocher.

Nous nous retrouvons soudain face à une foule nombreuse.

Toute la population de Tanambao est venue à notre rencontre. Les notables se sont avancés les premiers suivis par les trois institutrices en blouses blanches et tous les enfants de l’école. Ils viennent à notre rencontre en chantant et en dansant accompagnés en musique par la fanfare composée de flûtes et tambours.

Nous sommes contents d’arriver, nos jambes n’étant pas totalement remises de la journée d’hier. Nous n’irons pas plus loin aujourd’hui, ce qui n’est pas fait pour nous déplaire.

Nous sommes reçus dans l’école où on nous offre le café, après quoi commencent les cérémonies d’inauguration. On peut remarquer les coiffures traditionnelles Zafimaniry.

Comme dans chaque village nous sommes assis aux côtés de Maurice et de tous les notables face à la population et aux enfants du village. Les échanges de politesses durent toujours assez longtemps mais les enfants chantent l’hymne national  avec un tel entrain et une telle énergie que c’est toujours un moment agréable. Après le protocole vient le moment du sacrifice du zébu.

Je ne vais pas rentrer dans les détails, ni argumenter par des photos mais juste signaler que nous avons été gênés par des pratiques qui nous ont semblé cruelles, en tous cas par une forme de maltraitance qui aurait largement pu être écourtée, voire évitée. Ce à quoi nous avons assisté nous a passablement coupé l’appétit, ou du moins l’envie de manger du zébu ce jour là.

1 heure plus tard l’animal avait changé d’aspect mais sans cela l’école ne pourrait être utilisée, de même que tout nouveau batiment.

La cérémonie d’inauguration de l’école consiste à en faire 6 fois le tour en chantant et en dansant pour l’asperger du sang du zébu à l’aide de sa queue (celle du zébu) en guise de pinceau.

Ce n’est qu’après avoir coupé le traditionnel ruban que les enfants peuvent rentrer dans l’école.

La salle de classe est bien remplie mais il y a beaucoup d’enfants à l’extérieur.

L’attraction est telle dans l’école qu’il n’y a personne pour profiter des bancs et du point de vue de la cour de récré.

Personne non plus au village en contre bas.

Après le repas de midi reste à inaugurer le terrain de sports. Re discours, re ruban mais pas re zébu, ouf. Nous profitons d’un moment de calme pour discuter entre nous du déroulement du sacrifice du zébu. Nous sommes d’accord pour en parler à Maurice. Cathy s’en charge et lui explique que nous ne prétendons pas remettre en cause leurs traditions mais que nos traditions à nous consistent à éviter de maltraiter les animaux avant de les tuer. Nous estimons qu’un animal stressé avant l’abattage produit des toxines qui rendent sa viande moins bonne, avec pour exemple le cas du gibier qui est tué lors d’une chasse à courre, et dont on donne la viande aux chiens. Maurice a été très réceptif et a promis de donner des consignes pour le sacrifice du lendemain.

Pendant le match de foot la chef de Vohitrandriana coiffe Marion selon la tradition Zafimaniry.

Le matériel est rudimentaire mais efficace.

Le match commence au moment ou la coiffeuse entre en action.

Un genre de balai assez raide fait office de peigne.

Certains spectateurs, prudents, assistent au match depuis le village. Le temps menace.On remarque trois petits bâtiments surélevés. Ce sont des greniers à grains.

Et voilà le travail, en moins de trois quarts d’heure.

Nous allons être bien inspirés de remonter à l’école avant la fin du match, un nuage plus gros que les autres ayant décidé de se déverser d’un coup.

Ceux qui étaient encore dehors sont trempés. La journée est pourtant loin d’être finie. Il reste encore la cérémonie, plus festive et plus symbolique, de tuerie des insectes.

Suite au prochain épisode…

Comme convenu hier soir nous nous rendons chez Maurice, le maire d’Antoetra à 6 h du matin. Il est déjà allé récupérer chez le pépiniériste les plants de palissandre que nous devons planter ensemble sur une parcelle en cours de reboisement. Maurice habite à Ambositra, à une quarantaine de km de sa mairie d’Antoetra. Après une quinzaine de km sur la N7 on bifurque à gauche pour emprunter une mauvaise piste caillouteuse.

Le panneau se trouve dans le village d’Ivato (on dit Ivat ). L’image suivante montre le début de la piste dans le village d’Ivato.

Nous nous engageons donc sur ce chemin hasardeux avec le minibus, suivis par Maurice avec son 4×4. Nous croisons du monde en permanence, il n’y a pas un endroit où on puisse se sentir à l’abri des regards. Des gens partout, tous au travail ou en train de s’y rendre. Les gens semblent contents de nous voir et nous saluent chaleureusement. Nous sommes impressionnés par la taille d’un genre de pelle que porte un homme sur son épaule.

On voit au premier plan l’outil traditionnel de travail du sol qu’utilisent tous les paysans que nous avons rencontrés. Mais au second plan on aperçoit un engin incroyable, avec un manche d’environ 4 m de long et d’un diamètre énorme.

Hadj, notre chauffeur nous apprend que cet outil est utilisé par les chercheurs d’or. Ils creusent des trous dans le lit des rivières et déversent le matériau retiré du fond du trou dans la battée, souvent tenue par leur femme.

Mais la majorité des femmes travaillent dans les rizières. Celle-ci, qui s’écarte de la piste quand elle nous entend arriver porte sur sa tête des plants de riz qu’elle va repiquer dans la boue, sous le niveau de l’eau, avec une dextérité et une rapidité qui nous impressionnent.

Au fur et à mesure que nous avançons nous avons la confirmation que le code de la route se résume à la phrase « plus t’es gros et plus t’es prioritaire ». Le klaxon est très utilisé et permet de dégager la route devant soi. Quand deux véhicules doivent se croiser les piétons sautent les fossés car ils ne semblent pas imaginer qu’un des deux véhicules prendrait le temps de s’arrêter ou même de ralentir par égard pour un piéton.

Même cet attelage s’est déporté très loin sur le côté au son du klaxon du minibus, pour revenir sur la piste dès que nous l’avons eu dépassé.

Il est environ 8 h quand nous arrivons à Antoetra.

Les enfants du village s’approchent de nous mais contrairement à ce qui se passe dans les endroits fréquentés par les touristes ils ne mendient pas.

Le village est tout petit mais la commune rurale couvre une surface immense. 50 km d’est en ouest et 80 km du nord au sud, accessible uniquement à pieds. Les villages sont au nombre d’une quarantaine et distants de plusieurs heures de marche les uns des autres. La population totale est d’environ 15 000 habitants. Nous nous apprêtons à partir pour 5 jours de marche et déposons à la mairie les affaires dont nous n’avons pas besoin. Le 4×4, sur lequel sont entreposés les plants de palissandre va nous avancer sur le chemin de Sakaivo, le premier village que nous devons traverser.

Nous arrivons assez vite sur le chantier de reboisement, où une équipe de villageois est déjà au travail.

On voit sur la gauche le terrain à reboiser, sur la droite le terrain préparé pour la plantation et entre les deux le tas de souches et de racines arrachés à la main avant la plantation.

Et voilà le travail: 3 piquets par arbre planté pour qu’il soit bien protégé lors des futures opérations d’entretien. On voit à gauche de la piste une plantation plus ancienne. L’herbe a repoussé mais il va falloir s’en occuper car les arbres mettront 10 ans avant d’atteindre la hauteur de 1 m.

Une photo de groupe de l’équipe de plantation et nous reprenons le 4×4 pour aller aussi loin que nous pouvons avant de commencer notre longue marche. Le plus à gauche sur la photo est le maire Maurice.

Cette croix posée sur un piton rocheux matérialise le terminus de la piste. À partir de là nous prenons nos sacs à dos et continuons à pieds. Le chemin est étroit et pentu mais nous ne tardons pas à apercevoir le village.

La pente est raide mais le paysage est magnifique. Nous ne faisons quasiment que descendre pour arriver au village.

La matinée est bien avancée quand nous atteignons le village. Les gens en nous voyant commencent à s’agiter, les enfants crient.

Les abords immédiats du village sont cultivés en terrasses, malgré les fortes pentes.

Les portes et les fenêtres des cases sont richement sculptées. Cette culture Zafimaniry a été classée au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Les planches qui constituent les murs des cases sont elles aussi sculptées de motifs plus ou moins sophistiqués.

Midi approche et nous sommes invités à déjeuner dans la case du chef du village. Tous les notables, c’est à dire les anciens du village sont de la partie.

Chacun à son tour fait un discours et Maurice a souvent le mot pour rire. Le protocole est assez précis et nous devons nous aussi, à tour de rôle, prendre la parole pour remercier les villageois de nous avoir reçus et pour demander l’autorisation de prendre congé. C’est d’ailleurs ce que nous faisons sans trop tarder car le chemin est encore long pour nous rendre à Antetezandrotra où nous devons inaugurer un terrain de sport.

Sakaivo vu sous un autre angle, alors que nous nous éloignons. À partir de là nous allons mieux supporter les dénivelés car dorénavant nous avons des porteurs.

Nous faisons une courte halte dans un petit village où nous n’étions pas annoncés. Il n’y a pas grand monde car bon nombre sont partis nous attendre à Antetezandrotra pour l’inauguration du terrain de foot. Il reste au village des enfants et des sculpteurs sur bois à qui nous achetons quelques objets magnifiques.

Des montées, des descentes, nous avons l’impression que nous n’arriverons jamais à ce village que nous finissons par apercevoir au loin.Une foule de gamins nous attendent sur le terrain de foot. Le terrassement, dont on peut évaluer l’ampleur a été réalisé par les femmes du village, les hommes étant tous occupés à travailler à l’extérieur du village.

Là comme ailleurs les discours durent longtemps. Le soleil est déjà bien descendu vers l’horizon et Vohitrandriana est encore loin. Il nous tarde de pouvoir prendre congé. Nous ne sommes pas les seuls à trouver le temps long. Une petite fille qui porte deux membres de sa fratrie, dont s’est endormi celui qu’elle a sur le dos aimerait bien que ça se finisse.

Nous essayons de faire au plus vite en prenant soin de ne heurter personne et prenons congé.

Faliarivo est situé sur un piton rocheux. Quand nous arrivons le village est quasi désert. Tout le monde est parti à Vohitrandriana pour y disputer un match de foot. Comme nous sommes en retard les villageois ont du croire que nous étions passés par un autre chemin.

Le village est magnifique mais nous ne nous y attardons pas. Un panneau à la sortie du village indique Vohitrandriana 2km300. On approche du but.

Les paysages sont magnifiques mais vraiment accidentés. Martial qui s’était fixé pour objectif de porter son sac à dos jusqu’au bout finit par capituler et le poser. C’est Marc, son père qui prend la relève. On est tous rincés et les nuages s’amoncellent, on voit le moment où on va se prendre l’orage quand à la sortie d’un virage on aperçoit enfin notre but.

Nous arrivons à notre village étape au moment où se joue le match de foot entre Vohitrandriana et Faliarivo. Le village est désert, tout le monde est au terrain.

Nous ne sommes là que pour la nuit, que nous allons passer dans l’école que l’on voit sur la gauche. Il nous tarde vraiment de nous allonger.

Fin de l’épisode 2.

Nous sommes arrivés à 10 heures du matin à l’aéroport de Tananarive, après être partis la veille au soir et avoir avancé nos montres de 2 heures. Un jeu amusant durant le voyage consistait, avec nos amis Mark et Martial Angéli, à essayer de deviner, en fonction de la tête et de l’attitude des passagers de l’avion, quelle pouvait être leur motivation pour se rendre à Madagascar. Un groupe de 4 hommes aux âges variant entre 50 et 60 ans, apparemment issus du milieu agricole peu évolué, laissait peu de place au doute quant à l’objet de leur convoitise.

À notre arrivée notre chauffeur nous attendait avec son minibus pour nous emmener vers le sud, à Antsirabé où nous allions passer notre première nuit.

La première impression que l’on a en arrivant, après avoir changé un peu d’argent, est de se sentir très riche. Contre 150 euros on reçoit 423 000 ariarys (on prononce ariars). L’euro vaut 2820 A, et le « SMIC » est à 3000 A par jour pour les hommes. Les femmes qui travaillent dans les rizières sont souvent payées 1200 A par jour. Le litre de Gazole est à plus de 3000 A le litre. Cette impression d’être riche s’évapore assez vite quand on constate à quels tarifs sont les hotels ou les repas dans les restos comparés aux salaires. Le premier plein de gazole nous coûte 110 000 A et le premier acompte au chauffeur 100 000 A. On commence très vite à moins faire les malins.

Partout, à chaque arrêt les gens s’attroupent autour de nous. Des enfants, des femmes et des hommes nous proposent toutes sortes de bonnes affaires: des pierres, des nappes, des balades en pouse-pousse ou, comme sur la photo qui suit, des colliers.

Toujours en commençant par demander un prix exorbitant pour finir, même quand nous ne sommes pas intéressés par nous demander de faire une offre, souvent avec beaucoup d’insistance.

Nous faisons la connaissance de Julien, responsable local de la ZOB avec qui nous dinons au restaurant de l’hotel Green Parck. La ZOB n’est pas une entreprise spécialisée dans une forme particulière de tourime mais la Zébu Overseas Board. Une association qui vous propose, contre la somme de 300 euros, d’acheter un zébu pour le mettre à la disposition, sous forme de vente à crédit, de paysans qui sans cette solution ne pourraient accéder à la traction animale.

Nous parlons avec Julien de la situation économique peu reluisante de Madagascar. Les paysans sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir honorer leurs échéances auprès de la ZOB, les gens des villes sont de plus en plus insistants pour vendre aux vazahs  (c’est ainsi que l’on nomme les blancs) leurs bibelots, leurs montres Rollex, lunettes Gucci ou parfums n° 5 de Chanel d’origine chinoise.

Nous allons nous coucher avec un réel sentiment d’impuissance face à toute la détresse à laquelle nous avons déjà pu assister.

Le lendemain dimanche nous partons assez tôt pour visiter le lac du volcan Tritriva. Quelques kilomètres de piste défoncée sur laquelle des équipes d’ouvriers au travail sur le bord de la route côtoient les gens endimanchés se dirigeant vers l’église. Nous sommes surpris de voir toutes ces équipes s’affairer au curage manuel des fossés ou à la construction de caniveaux en pierre autant le dimanche matin qu’à notre retour, en milieu d’après midi.

Il y avait même sur cette piste, chose extraordinaire que nous n’avons vue nulle part ailleurs, une vieille niveleuse et un compacteur. Eux aussi en activité le dimanche.

Nous arrivons près du volcan en minibus et n’avons que peu de distance à parcourir à pieds pour atteindre le lac. Nous sommes entourés d’enfants qui nous suivent pour nous expliquer que ce magnifique lac a été exploré en 1993 par le commandant Cousteau, qu’il a une profondeur de 146m, que l’eau contient trop de souffre pour qu’il puisse y avoir des poissons, qu’il est impossible de s’y baigner si on a mangé du porc avant sous peine de s’y noyer. Ils nous expliquent aussi que le niveau de l’eau monte pendant la saison sèche et baisse pendant la saison des pluies, sans que personne ne sache vraiment pourquoi.

Les enfants nous accompagnent durant toute notre balade en nous parlant de la faune et de la flore présentes, en nous montrant une araignée que nous n’aurions pas vue alors qu’elle a la taille de ma main.

Nous sommes entourés de petits guides qui sans cesse nous proposent leurs pierres, leurs coquillages ou leurs bracelets. Nous finissons par leur acheter quelques bricoles en les remerciant de nous avoir si bien informés au sujet du lac.

Nous ne tardons pas à prendre le chemin du retour et sommes aussitôt en présence de nuées d’enfants qui courent à côté de la voiture dont les vitres sont ouvertes, en nous demandant un stylo pour l’école ou un bonbon pour leur petit frère, et toujours avec ce sourire désarmant. On se sent pris en tenaille entre l’envie de leur donner quelque chose tant des objets insignifiants pour nous semblent si importants pour eux, et le sentiment qu’en faisant ces gestes on les encourage à persévérer dans cette démarche de harcèlement du vazah. On se dit que ce que l’on peut faire pour quelques uns ne peut être qu’une goutte d’eau dans un désert de misère avec pour dégât collatéral d’encourager des pratiques qui ne sont porteuses ni d’avenir ni de dignité.

Nous sommes subjugués par l’état d’entretien de ces vastes étendues agricoles, travaillées en grande partie à la main. Pas un coin de terre n’est négligé. Du riz partout, parfois complanté de quelques pieds de maïs, quelques lopins de haricots, de magnoc, de pommes de terre ou de patates douces. Tout est cultivé en terrasses, les digues et les canaux faits à la main.

La plaine est immense et les terrasses montent jusqu’en haut des collines. Le nombre de personnes nécessaires pour travailler avec autant de soins de telles étendues dépasse notre imagination.

Nous repassons à l’hôtel récupérer nos affaires avant de reprendre la route pour Ambositra (on dit Amboustr) où nous avons rendez vous le soir avec Maurice, le maire d’Antroeta (antroèt) village sur lequel doit se dérouler notre mission. Arrivés à Ambositra nous prenons le temps d’aller visiter un atelier de marqueterie. L’artisan qui nous reçoit nous montre comment il travaille et comment il confectionne lui même ses outils. Jusqu’à la lame de scie qu’il confectionne à partir d’un vieux pneu.

On le distingue mal sur la photo mais il est en train de tirer avec sa tenaille sur le fil de fer qui constitue l’armature du talon d’un ancien pneu. La longueur de fil de fer contenue dans le talon d’un pneu de camion représente un stock de scies pour quelques années.

Le fil de fer extrait du pneu est ensuite écrasé sur un morceau de ferraille à l’aide d’un petit marteau. Une fois le fil de fer aplati il est coincé dans la rainure d’une planche afin de pouvoir y former des entailles rapprochées à l’aide d’un petit burin. L’opération jusque là a duré environ 2 mn.

En moins de 3 mn la nouvelle scie est prête à être montée sur la scie sauteuse, confectionnée bien sur par le même ouvrier qui, faute d’être ingénieur est fort ingénieux.

Nous rencontrons comme prévu Maurice à notre hôtel et dinons avec lui pour mettre au point l’emploi du temps de la semaine. Nous avons au programme l’inauguration de 3 écoles neuves financées par l’association Babakoto (Babakout) et de quelques terrains de foot dans différents villages de la commune d’Antroéta.  Les villages sont assez distants les uns des autres et accessibles seulement à pied. Nous avons au programme 5 journées bien remplies dans les montagnes Zafimaniry.

À suivre…

Nous avons eu le temps de préparer les vendanges, vendanger, sortir deux nouvelles cuvées, changer nos étiquettes, vinifier, prendre plein de photos, penser à écrire des articles sur ce blog, faire des mise en bouteilles, changer nos cartons, repensé à écrire des articles, reçu la visite de Colette la pie,  mais n’avons pas trouvé le temps d’écrire un article.

Ça va changer. Dès ce soir je mets des bouchées doubles et vous allez avoir un aperçu de toute l’effervescence qui nous a entourés cet été.

De la sortie des nouvelles cuvées aux naissances diverses et variées, je vais vous faire un rapide résumé des petits évènements plus ou moins récents.

D’abord un peu de pub: nous changeons nos étiquettes. Ce n’est pas tout à fait nouveau, certaines cuvées nouvellement habillées sont à la vente depuis déjà quelque temps mais vieux motard que j’aimais, pardon mieux vaut tard que jamais, je vous mets quelques photos:

D’abord les apprentis: 2007 est épuisé et nous passons au 2008, mis en bouteilles fin août et revêtu du nouvel habillage. Ça change du tout au tout, sauf le prix modique qui reste à 17€.

Ensuite la sortie de la cuvée Vieillefont en Blanc Sec, qui remplace le Mouthes Le Bihan Blanc Sec. Nous sommes sur le millésime 2009.

Nous avons aussi fait une nouvelle mise en bouteilles de pie Colette Rouge 2010, elle aussi revêtue de ses derniers atours.

Et enfin nous vous annonçons la sortie toute récente de la pie Colette Blanc Sec 2010. Un assemblage de Sémillon, Sauvignon, Muscadelle et Chenin Blanc.

Voilà pour la partie pub.

Ensuite les heureux évènements: d’abord la naissance ce printemps de l’oie Cerise que Clémence a récupéré près de Valence d’Agen. Il y en avait deux au départ mais le mâle, plus faible, s’est semble-t-il fait attaquer par une poule et n’a pas survécu à ses blessures. Cerise s’est donc retrouvée seule et a du trouver tant bien que mal des distractions pour noyer sa peine.

N’ayant plus de congénère et craignant la compagnie des poules elle s’est de plus en plus rapprochée de nous et a voulu partager nos moments de convivialité. On la comprend. Elle s’est montrée particulièrement intéressée par nos verres à tel point que nous avons fini par céder à ses sollicitations en lui proposant d’en goûter le contenu.

Il s’agissait en l’occurrence de la pie Colette rosé. Cerise n’a pas hésité une seconde. Elle a trempé son bec dedans et en a consommé avec modération (en tous cas moins de deux verres).

On remarque sur l’image suivante que la bouteille est quasi vide mais nous étions nombreux ce soir là, Cerise ne l’a pas vidée toute seule.

On pourrait croire en voyant cette image que Cerise avait trop bu ce soir là mais ce n’est pas du tout le cas. Elle était juste fatiguée de sa journée qui il faut bien le reconnaitre est fort longue en cette saison. Elle a d’ailleurs très bien dormi cette nuit là et comme chacun le sait le sommeil est propice à la croissance des enfants. Elle s’est réveillée de très bonne humeur le lendemain et vient depuis se joindre à nous dès que l’ambiance est festive. Elle a d’ailleurs grandi très vite pour devenir une belle oie d’Égypte comme il y en a peu dans la région.

La bosse qu’elle a sur la tête n’a rien avoir avec d’hypothétiques casquettes de plomb qu’elle aurait prises trop souvent. Il s’agit d’un signe distinctif de cette variété d’oie: l’oie d’Égypte.

Dans la série des naissances, une de celles qui nous ont fait le plus plaisir a été celle des poussins dont la mère avait fait son nid sur notre servante. Nous avons pu nous remettre à entretenir notre marétiel.

Car pendant toute la durée de la couvaison nous n’avons pas pu accéder à nos outils, de peur de déranger la poule en train de couver. On constate sur la photo que les outils ne sont pas parfaitement bien rangés mais c’est tout à fait exceptionnel. Ils sont habituellement soigneusement rangés chacun à leur place. C’est la poule qui a mis tout ce désordre pour que son nid passe inaperçu. D’ailleurs elle est partie sans remettre les choses à leur place.

Pour en finir avec la rubrique Etat Civil nous vous faisons part de la naissance de Memphis et Koweït, les deux derniers poulains de l’élevage.

La photo ci-dessus a été prise le matin même de la naissance de Koweït, ici caressé par Cathy sous la surveillance de Kaloua, sa mère.

Une des dernières anecdotes a été la visite de Colette, la célèbre pie. Nous l’avons vue perchée au sommet du frêne qui nous fait de l’ombre quand on prend l’apéro devant la porte.

Elle nous observait du haut de l’arbre en ayant l’air intéressée par ce que nous faisions. Nous l’avons invitée à venir boire un café et après s’être un peu fait prier elle a fini par accepter.

Elle est repartie très vite en nous promettant de revenir vérifier les nouvelles étiquettes de notre cuvée la pie Colette. Promesse qu’elle a tenu mais ce sera l’objet d’un prochain reportage.

À suivre…

]]> http://www.mouthes-le-bihan.com/2011/11/08/retard-enorme/feed/ 5 http://www.mouthes-le-bihan.com/2011/07/15/a-bisto-de-nas-en-reunion/ http://www.mouthes-le-bihan.com/2011/07/15/a-bisto-de-nas-en-reunion/#comments Fri, 15 Jul 2011 17:39:07 +0000 le-bihan http://www.mouthes-le-bihan.com/?p=788 Comme chaque année notre groupe de vignerons du Sud-Ouest, ne reculant devant aucun effort s’est réuni en terrain neutre pour un séminaire de travail. Se retrouver, échanger, se ressourcer, faire le point, stimuler les synergies, tels sont les objectifs de nos rencontres estivales. Les valeurs du Sud Ouest que sont vaillance, abnégation, don de soi, sacrifice de chacun pour le bien commun sont indispensables pour que puissent voir le jour nos « Universités d’été » d’A Bisto de Nas.

Pour vous donner une idée du sacrifice que consent chacun d’entre nous pour permettre la bonne marche de ces réunions de travail nous avons pris quelques photos du cadre dans lequel elles se sont déroulées.

Je vous accorde qu’à la vue de ces photos le commun des mortels puisse relativiser notre mérite. Ne nous y trompons pas, il a quand même fallu s’y rendre, et ce n’est pas la porte à côté.

D’ailleurs c’est où? Cela pourrait être l’enjeu d’un concours: celui qui dit où ont été prises ces photos gagnerait une bouteille de son choix du groupe A Bisto de Nas.

Je vous donne un indice: c’est en France. Un deuxième indice: c’est au Nord de la Loire. Étonnant non?

Comme vous ne trouverez pas je vous le dis: c’est la presqu’île de Crozon, dans le Finistère. J’espère que ceux qui ont une idée négative de la Bretagne réviseront leur point de vue, d’autant plus que nous avons laissé la pluie derrière nous dans le Sud Ouest pour venir retrouver en Bretagne un soleil magnifique.

Ce séjour n’a pas été que du plaisir, pour preuve la photo suivante: une réunion pour programmer notre travail. On voit sur les visages une vraie tension, on devine des débats houleux. Le choix des activités n’a pu se faire qu’après d’âpres discussions. Il a fallu se mettre d’accord sur le choix des restaurants, sur les lieux de pêche ou de baignade, sur les produits locaux que nous allions tester lors de nos repas en commun.

Étant tous de bonne composition et toujours animés par notre notion du sacrifice nous sommes finalement tombés d’accord, outre sur le choix des restos,  sur  les activités locales que sont par exemple la pêche à pied suivie de la dégustation du fruit de notre pêche que sont palourdes, bigorneaux et huitres sauvages.

Nous arrivons déjà au terme de notre séjour et le programme ayant été concluant, nous sommes une fois de plus d’accord pour considérer que nous ne remercierons jamais assez Anne et Marc Pénavayre de nous avoir organisé un tel séjour, à tel point que rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Nous avons donc respecté son choix. Et le renard s’est installé dans la facilité de venir de plus en plus souvent chercher sa pitance devant notre porte, en plein jour, sous nos yeux.

La photo ci dessus a été prise vers 7 heures du matin, depuis la porte de la cuisine. Le temps est couvert donc les poules tardent à descendre de l’arbre. Le renard est patient, il sait qu’elles ne vont pas passer toute la journée dans le figuier.

Je reconnais qu’avec les feuilles on ne voit pas grand chose. Voilà le même arbre sans les feuilles:

Bon j’avoue que la photo est un peu sombre mais le temps d’enlever les feuilles la nuit était presque tombée.

La cadence de reproduction des gallinacés a beau être fort élevée, la courbe de croissance de l’élevage est en ce moment en train de s’inverser, les critères de sélection du renard pour choisir ses victimes n’étant pas forcément en cohérence avec la bonne gestion démographique de l’élevage, le goupil ayant plutôt tendance à capturer la poule qui protège ses petits plutôt que les coqs en surnombre qui courent plus vite que leur ombre, surtout quand ils sont aux trousses d’une jeune poulette.

Le doute est donc en train de bousculer les certitudes de Clémence qui commence à se demander si le renard ne pourrait pas de temps à autre manger des mulots, des ragondins, des corbeaux, des lapins ou ce qu’il veut pourvu qu’il aille chasser ailleurs que devant notre porte. Elle commence à se poser la question de savoir si la condamnation à mort d’une poule par jour par le renard, si attentif soit-il à la bonne croissance de ses petits, ne va pas finir par être un motif suffisant pour le condamner lui-même à la mort-sûre. Car l’idéal serait bien sûr de trouver le moyen de préserver les poules du renard sans condamner celui-ci de façon aussi radicale. Nous avons donc discuté des différentes possibilités envisageables, et tenté dans un premier temps d’effrayer le renard en lui criant dessus et en lui courant après dans l’espoir qu’il comprenne que nous n’étions plus d’accord avec ses agissements. Mais cela n’a été d’aucune efficacité. Le renard partait se cacher dans le champ de blé, revenait au bout de quelques minutes et ne repartait que lorsqu’il avait capturé sa poule quotidienne.

L’autre possibilité envisagée a été de parquer les poules dans un espace clos, auquel le renard n’aurait pu accéder. Mais est-il préférable de priver à jamais les poules de la liberté à laquelle elles sont désormais habituées plutôt que de condamner un prédateur sous prétexte qu’il a des petits à nourrir?  D’un autre côté a-t-on le droit de condamner à mort un animal qui ne fait qu’assurer la continuité de son espèce sous prétexte qu’il se laisse tenter par des mets fort alléchants que nous avions voués à un destin différent? Je n’ai encore une fois pas la réponse. Et je ne prétends pas que nous devrions, comme au moyen-age, trainer le renard devant un tribunal pour décider de son sort. Les animaux étaient jugés à l’époque parce qu’ils étaient considérés comme responsables de leurs actes, comme la truie de Falaise qui à l’issue d’un procès de 9 jours avait été condamnée à la peine du talion, mutilée et exécutée sur la place publique devant tous les cochons du village pour avoir en partie dévoré un bébé de 3 mois. Les animaux ne sont plus considérés aujourd’hui comme responsables de leurs actes mais ce n’est pas pour autant toujours simple de se poser en juge suprême et de décider de leur sort, sauf bien sûr quand c’est pour se nourrir de leur viande.

Pour notre cher renard, nous envisageons finalement de laisser les chasseurs, moins scrupuleux que nous, décider de son sort.

Ce travail a consisté dans un premier temps à réaliser un diagnostic le plus exhaustif possible de la situation actuelle des deux Appellations pour ensuite nous proposer différentes possibilités d’entente (ou pas) entre nos deux interprofessions allant du statu quo à la mise sur le marché de produits communs en passant par des degrés divers de mutualisation des moyens. Un vote après la présentation des différents scenarii proposés a mis en évidence que personne ne voulait du statu quo.

Quant à dire si à terme une entente aura lieu et quelle pourrait être l’option choisie, bien malin celui qui aujourd’hui serait capable de faire un pronostic. Tout dépendra de la capacité des vignerons à se remettre en question, à faire preuve d’ouverture d’esprit afin de s’adapter à un marché qui ne cesse d’évoluer et qui se mondialise.

Mon point de vue, qui bien sûr n’engage que moi, après avoir assisté au rendu de cette étude est que l’opportunité se présente à nous de mettre sur pied un projet innovant dans le paysage vitivinicole français. Les gens qui ont conduit cette étude ont le mérite de nous avoir proposé, tout en étant convaincus qu’ils ne seraient pas retenus, des scenarii novateurs et ambitieux. Je suis convaincu que c’est en osant la nouveauté, en interpelant les marchés en leur proposant une offre clairement segmentée que nous gagnerons la confiance du consommateur et des médias et rendrons aux produits d’AOP la crédibilité qu’ils ont depuis longtemps perdue. Nous disposons actuellement d’une fenêtre de tir durant laquelle les pouvoirs publics sont disposés à nous aider en assouplissant au besoin les contraintes administratives à la condition que nous nous montrions ambitieux. Osons mettre en place, au sein d’un rapprochement de nos appellations et de nos interprofessions, une offre de vins clairement segmentée qui commencerait au bas de la pyramide par des vins sans IG, autrement dit des vins de France (anciens Vins de Table de France) pouvant porter mention du cépage et du millésime. Des vins légers, faits à rendements élevés et faibles coûts de production pouvant être vendus en direct par les vignerons eux mêmes ou vendus à des négociants pouvant disposer de volumes importants en assemblant à volonté tous les vins produits sur le territoire français. Le deuxième étage de notre pyramide serait un IGP Bergerac pouvant être produit sur l’ensemble d’une zone IGP à définir, regroupant à minima les zones AOP Duras et Bergerac mais pouvant s’étendre, si nous sommes ambitieux et convaincants à nos voisins de Marmande, Buzet, et tous les IGP de la Dordogne et du Lot et Garonne. Ce bassin permettrait aux négociants de lever des volumes suffisants pour attaquer de nouveaux marchés pour lesquels les volumes de Bergerac AOP  sont actuellement largement insuffisants. Le vin proposé se voudrait un produit typique du Sud-ouest, correspondant à peu de choses près à ce que sont la plupart des vins actuels des AOP Bergerac-Duras-Marmande-Buzet dits « génériques ». C’est quoi un vin « générique »? C’est selon moi un vin produit dans le respect du cahier des charges mais sur des volumes relativement importants et avec pour souci prioritaire la limitation des coûts de revient afin de trouver une rentabilité même en vendant au cours du vrac. Le fait de passer en IGP permettrait aux vignerons de réduire de façon substantielle les coûts de production sans remettre en cause le niveau de qualité de ce type de produit à vocation plutôt « vin de fruit ». Au dessus de cette IGP Bergerac viendraient les AOP actuelles que sont Bergerac-Duras-Marmande etc… Bergerac s’appellerait « Côtes de Bergerac » et pourrait être produit sur l’ensemble du territoire actuel de l’AOP Bergerac. Les « Côtes de Bergerac » se soumettraient au cahier des charges de l’actuelle AOP Bergerac ou à celui, plus ambitieux, des actuels « Cotes de Bergerac », au choix des vignerons bergeracois.Les vins produits à ce niveau de la pyramide seraient des vins de caractère, exprimant plus le terroir que le cépage, affichant clairement l’originalité de l’appellation revendiquée.  L’INAO devrait s’opposer selon toute vraisemblance à la coexistence d’une IGP et d’une AOP portant des noms aussi proches mais c’est là que nous verrons si les pouvoirs publics tiennet leurs promesses « d’adoucir les contraintes administratives ». Enfin au sommet de la pyramide se situeraient les actuels « crus de Bergerac » que sont Monbazillac, Montravel, Saussignac etc…Les vins de Duras, Marmande et Buzet, dans l’état actuel de leur cahier des charges, ne figureraient pas à ce niveau de la pyramide. Pour que ces appellations puissent y accéder il leur appartiendrait de mettre en place une hiérarchisation cohérente en instaurant un cahier plus restrictif que le cahier des charges actuel et auquel se soumettraient de façon facultative les vignerons désireux de revendiquer un niveau d’appellation supérieur. Les vins produits seraient des vins à forte personnalité, revendiquant une expression de terroir et un potentiel de garde élevés.

Tous les vins produits sur la zone concernée seraient soumis a une CVO (cotisation) variable selon le niveau de la pyramide auquel ils appartiennent. Les cotisations prélevées par l’interprofession sur les vins sans IG seraient en partie reversées à une structure nationale chargée de la gestion de cette catégorie de vins (structure nationale à définir). L’interprofession communiquerait sur tous les niveaux de la pyramide, y compris les vins sans IG. Tous les vignerons de la zone seraient ainsi partie prenante au sein de la nouvelle structure et bénéficieraient, quelle que soit la position de leurs différents vins dans la nouvelle segmentation, des efforts de communication, de régulation des marchés ou de recherche et développement qui seraient financés en partie par les CVO et en partie par les fonds publics.

Face à un tel scenario certains vignerons vont avoir une première réaction de rejet que je peux comprendre. Dire à un vigneron de Bergerac que demain le vin qu’il produit ne va plus être une AOP mais une IGP a toutes les raisons de le rebuter. Mais la réalité est différente. Le vin qu’il produit aujourd’hui en AOP Bergerac serait demain un AOP Côtes de Bergerac. Le Bergerac IGP serait un produit nouveau, autorisant des rendements supérieurs, au cahier des charges moins exigeant et vendu pas forcément moins cher que les actuels AOP Bergerac. Quant aux vignerons des autres appellations qui pourraient craindre de n’être que peu représentés dans une structure dominée par une appellation beaucoup plus grande en taille que la leur, leur dire que demain ils auraient le choix de produire soit leur AOP actuelle soit un IGP dont le nom est déjà largement reconnu et bénéficie d’une vraie notoriété pourrait être un argument de taille à les convaincre. Si en plus ils ont la possibilité de produire des Vins de France faisant partie intégrante de la communication dont pourrait bénéficier cette offre clarifiée, tout le monde pourrait en sortir gagnant.

J’ai l’habitude d’être optimiste c’est pourquoi je veux croire au bon sens des vignerons et des autres professionnels du vin que sont les courtiers et les négociants. S’accrocher à tout prix à l’AOP en considérant cela comme un acquis est aujourd’hui selon moi un raisonnement à courte vue. Feu René Renou disait: » le marché du vin ira beaucoup mieux le jour ou on arrêtera de faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Clarifions l’offre de vin, réduisons les volumes en AOC en réservant ce signe aux seuls vins de terroir et mettons sur pied une segmentation de l’offre claire de façon à ce que tout le monde s’y retrouve ». Son souhait qui était qualifié à l’époque de visionnaire par les uns ou de farfelu par les autres est aujourd’hui devenu réalisable grâce à la nouvelle Organisation Commune du Marché du vin. L’outil est à notre disposition. Soyons suffisamment réalistes et pragmatiques pour nous en servir intelligemment. Ne nous occupons pas de ce que font les autres, et en particulier n’attendons pas de savoir si Bordeaux créera ou pas son IGP. Ouvrons la voie, soyons pionniers et notre audace sera récompensée.